體裁剪在服裝行業中的優缺點,及在不同品牌企業中的地位入手，說明了平面裁剪與立體裁剪相結和的裁剪（半平面半立體裁剪）方式在服裝中的重要性。
　　關鍵詞：平面裁剪，立體裁剪，半平面半立體裁剪注意事項
　　在服裝行業制板，一般是要根據實際的情況來選擇制板方法。最常用的方法是平面裁剪法和立體裁剪法。平面裁剪法大多為比例法和原型法，平面裁剪法概括起來是指運用一定的計算方法，對各種服裝款式在紙上或布料上繪制出平面結構圖。立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪(cauge)”，在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法制成預先構思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進行修正，并轉換成服裝紙樣再制成服裝的技術手段。下面我們來看看立體裁剪與平面裁剪的的優缺點：
　　一、平面結構的優勢：1、平面結構是實踐經驗總結后的升華，因此，具有很強的理論性。2、平面結構尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩定性和廣泛的可操作性。3、由于平面結構的可操作性，對于一些定型產品而言是提高生產效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業裝等。4、平面結構在松量的控制上，能夠有據可依，例如，1/4B+5，5即為松量，制板的全過程比較方便，節省時間，便于初學者掌握與運用。
　　平面結構的缺點是：必須要具有很豐富的實際經驗，經過多次的修正和調整樣板才能步趨于完美，達到設計效果。
　　二、立體裁剪的優勢：1、立體裁剪是以人臺或模特為操作對象，是一種具象操作，所以具有較高的適體性和科學性。2、立體裁剪的整個過程實際上是二次設計、結構設計以及裁剪的集合體，操作的過程實質就是一個美感體驗的過程，因此立體裁剪有助于設計的完善。3、立體裁剪是直接對布料進行的一種操作方式，所以，對面料的性能有更強的感受，如面料紋路變化、下垂程度、光澤變化、彈力程度等。在造型表達上更加多樣化，許多富有創造性的造型都是運用了立體裁剪來完成。立裁的缺點是：因制作相對復雜，成本較高。
　　從以上的比較分析可以看出不同的款式有各自的特點，不同的制板方法也各有利弊，并不是所有的款式都適合一種制板方式，或者說哪一種制板方式好，就把其它的方法拋棄，而完全徹底地用某一種方法，那樣會進入誤區，永遠也不會打出好的樣板。制板的目的是要圓滿地達到設計效果，使成衣更加完美，而并不要看重采用什么樣的方式或通過什么樣的過程，我認為只要能夠在有限的時間內達到滿意的設計意圖就足矣。
　　現在服裝行業由加工型轉向時尚型行業，服裝生產形式分為兩種即產量化的成衣生產和單件的度身定制形式，因此，立體裁剪在服裝生產中也常常因生產性質的不同而采用不同的技術方式：一種為直接在標準人臺上獲得款式造型和紙樣；另一種為立體裁剪與平面裁剪相結合，利用平面結構制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正獲得款式紙樣。立體裁剪在服裝生產中要求技術操作的嚴謹性。對于某些特殊設計造型的款式不能很直觀或準確的處理，如：具有多褶裥或非常飄逸、垂蕩、隨意、自然的款式等等，特別對于那些時裝性很強，活折較多，飄逸性很突出的款式和面料特點較為特殊的情況下，平面制板不能一次到位要經過多次或反復修改才能步趨于完美，達到設計效果。而在制板過程中以上的不穩定因素。用平面制板時看似很棘手，而對于立體裁剪則正是其優勢所在，立體裁剪邊操作、邊觀察邊塑造、邊裁剪的綜合手法正是處理這些因素的最佳手段。
　　雖然，在平時的工業生產中，特別是職業裝,立體裁剪的使用頻率并不高，打版師為了能夠快速得到樣板，節省時間，大都使用平面裁剪．但是必須是要具有很豐富的實際經驗，經過多次的修正和調整樣板才能逐步趨于完美，達到設計效果。而高級時裝品牌在產品中大量地使用了立裁技術．如深圳柏黛麗時裝公司旗下的高級女裝品牌BORDERLIN(柏黛麗)、時裝品牌BOREDR(波黛兒)在產品中大量地使用了立裁技術，該公司的譚國初總經理表示，柏黛麗時裝公司的面料全部采用高檔進口面料，這兩個品牌的90％左右的款式版型是采用立裁或是結合立裁技術出來的，而且，每個版都要經過3-4次的反復修正、雕琢而成。譚國初說，除了設計和面料，結合立裁的版型是體現和保證其品牌名副其實的“高級”定位的有力手段。由此可見,立體裁剪,平面裁剪與立體裁剪相結合的裁剪(半平面半立體裁剪)方式在服裝行業中的重要性。
　　立體裁剪同時也是幫助版師了解人體結構最直觀的造型手段，立裁制版比平面制版更加靈活，可隨心所欲塑造服裝款式，也可作為直接的設計手法。特別在工作中的具體應用大多是最后一遍修板的時候，用立裁法可以更加精確。
　　我在制板時一般是采用半平面半立體裁剪的方式進行。即面結利用平構制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正獲得款式造型和紙樣。當拿到設計效果圖后，首先要仔細審圖，從款式年齡段的定位、規格尺寸制定，到整體結構的處理、工藝制作方法等等，在自己的腦海里有一個嚴密而周全的計劃，能夠確保成衣的成功率后再開始動手操作。許多板師都急于求成，缺少冷靜的全盤考慮的習慣，等到樣衣出來毛病一大堆時才知道后悔已晚。待考慮成熟后，在坯布上應用原型找出款式的基本結構線，繪出其大概輪廓后裁下來用手針繃縫出坯樣，在人體或修正后的人臺上進行進一步的調整、修正、塑造，直到滿意為止，然后用面料根據坯樣的裁片做出樣衣進行確認后，將坯樣的裁片拓成最后合適的樣板。在此過程中，要注意以下幾個問題：
　　1、在繪制基本結構時，坯布的直紗必須要與前中、后中的中軸線一致，緯紗必須要與胸圍線、腰圍線、臂高線一致，這樣便于各部位數據的控制，有利于審核樣衣、樣板、人體的圍度尺寸是否在相同的位置，也便于以后的拓板工作。
　　2、繪制結構圖中要有最基本的筐架結構線如：前后中心線、三圍位置線、胸點和后肩胛點的位置，有了筐架就有利于在制板的過程中發現偏差，找出弊病的所在，能及時有效地校驗、調整。俗語說：“有骨頭何愁沒有肉”。服裝骨架處理的好壞直接影響服裝制板、制作的全過程。
　　3、在裁坯樣時要留有約2cm左右的備放縫，要給后期的調整留有足夠的余量。有些人遇到調板時坯樣沒有余量時，首先想到的是拼接，殊不知面料的剪變性，無接口的面料與斷開后再拼接的效果是截然不同的，所以坯樣不能有拼接，否則后期拓板時將失去真實性。
　　4、繃縫坯樣時必須要用手針繃縫，不可貪圖省時、方便、快捷而用平縫機替代，我們現在所用的坯布都具有很強的可塑性，平縫機的送布牙在送布過程中很容易造成坯布的變形、吃縱。
　　5、在調整坯樣時所選的人體必須要注意體型是否正確，人臺是否經過修正。否則經過干辛萬苦調試的樣板不能適應正常的大眾體型。
　　6、最后根據坯樣拓樣板時要保證樣板的真實性，將坯樣的每個細節，詳細反應在樣板上，如紗向、縫份、省道狀態、歸撥部位及數據、吃縱情況…
　　以上這些是筆者在工作學習中所得，尚有不足，但在以后的工作學習中會不斷努力探索，找出欠缺之處，相信，只要對服裝立體裁剪方法及運用進行深入的挖掘與提煉，就可能把握立體裁剪與平面裁剪結合運用的更好，從而提高自已的教學水平，為國家培養更多的優秀人才，設計并生產出更好的產品。
　　
　　參考文獻：
　　1） 張文斌服裝立體裁剪.中國紡織出版社
　　2） 王珉服裝立體裁剪.高等教育出版社
　　3） 魏靜服裝結構設計.高等教育出版社